这是时尚剧《意大利制造》的片头出现的话，也是传奇时尚编辑Franca Sozzani说过的名言。
对我们来说，时尚产业听起来挺高大上，四大时装周遥不可及，甚至还有点抽象。像Gucci、Versace、Armani这些大牌，也只能具象到每一件爆款单品上。可是在这些大牌名字的背后，有着从品牌建立，到支撑起整个时尚圈爱恨情仇的瓜啊……
所以，一帮意大利人，为了让人们知道这些故事，拍了部《意大利制造》。讲真，忙总追完觉得，这部剧真的很良心。
为了力求线%的服装都用了vintage，主创们说有些还特意跑到日本淘到的。Valentino的红裙子，Armani和模特们在酒吧合影，Vittorio Missoni的老工厂，真到让人怀疑是“昨日重现”。
至于里面的角色也可圈可点，主编Rita的原型，就是和时尚女魔头齐名的，意大利版Vogue主编Franca Sozzani。她的左膀右臂Irene扮演者是超模Greta Ferro，在转型演技派前，可是意大利品牌Armani美妆全球彩妆大使。对了，Greta因为在中国留过学，还起了个不大好记的中文名“赖求华“。电视剧里有一段，是赖秋华去采访意气风发的Armani先生，看着彩妆大使和Armani本人（演员扮演）交流，忙总差点出戏。
有人说《意大利制造》是意版《穿Prada的女魔王》，忙总认为这样的评价并不能完全体现这部剧描述的时尚世界。为了保命我就不多剧透了，还是把重点放在意大利的时尚行业上。电视剧以时尚教母Mariuccia Mandelli的品牌秀开场，倒叙的方式讲故事，那么我们也把时间退回20世纪，看看真正的“意大利制造”是如何开始的……
首先提醒一下各位姐妹，别看意大利是文艺复兴起源地，米兰又是四大国际时装周之一，“Made In Italy”更是“手工、高端”的代表。在几十年前，这个国家可是被骂“山寨、抄袭”的差等生，对时尚开窍是真的又“浪”又“慢”。
差也是有原因的，因为刚开始时，意大利的时尚行业确实有点“无药可救”。它太看重自家1500年的皮革手工制作经验，忽视了创意的重要，做东西基本靠抄邻居法国的作业，于是沦为巴黎的加工车间。
本土的设计师对家乡也爱不起来，都跑到巴黎发展事业（谁让那边对漂亮衣服的需求更高呢）。Coco Chanel一生的死对头Elsa Schiaparelli，大家伙眼里“做衣服的意大利艺术家”，带头跑到巴黎和艺术家达利、玩跨界联名，做出了龙虾裙、眼泪裙的。
要说“Made In Italy”“翻身”的机会，应该是出现在两次世界大战之后。由于经济不景气法国高定业失了宠，人们更看重意大利流水线生产的服装。再者“马歇尔计划”的实施，意大利开始扶持本土设计师，也让国内的时尚行业有了逆袭的底气。
设计师里，以Germana Marucelli、 Mila Schn和Galitzine为代表的贵族大小姐，因为战争失去财富和地位，好在还有自小培养出的好品味，她们喜欢衣服，也知道怎么做出一套漂亮衣服，为了生计干起服装设计。
另一边，Gucci、Prada、Salvatore Ferragamo这些20世纪初，以皮具为生的家族品牌，得到了贵族名流们的“宠幸”，隐形凉鞋、竹节包啥的，刚问世就成了断货王，可以说相当风光。
可是在连电话都是稀罕物件的时代，没有电商、没有代购，这些高分国货没法让全世界都看到。当时有个叫Giovanni Giorgini的老哥，他在佛罗伦萨做着分销商，在国内专卖进口产品，看到了这个没人注意的商机。于是1947年，在芝加哥现代艺术博物馆，Giovanni组织了一次“进步中的意大利”的展览，展出了国内造的玻璃、陶瓷、纺织、皮革产品。
这次试水成功，Giovanni很高兴，连忙向B.Altman百货公司建议，在意大利开个时装发布会，结果被狠狠拒绝了。没拉到金主爸爸，老哥也没想放弃，1951年2月，在佛罗伦萨的Villa Torrigiani大厅，他自己出资组织了意大利第一次高级时装展，参与展览的设计师包括大师Emilio Pucci和Fontana Sisters。而观众有多少呢，到场的只有8家买手（另一说法，这些买家是经过严格挑选的）。
还好他没放弃，在官方安排下，又在佛罗伦萨顶奢Palazzo Pitti皮蒂宫办了场时装秀。这次秀，终于轰动圈内，引来了无数记者来采访，让Bergdorf Goodman和Saks Fifth Avenue等美国大型百货公司的买手，争着下订单。再后来“Sala Bianca”变成意大利每年春秋两季，都会举办的服装商展。这位老哥，也成了公认的意大利时尚教父。
而除了前面种种，让意大利时尚崛起的另一功臣，应该算是电影行业。50年代意大利的电影行业，正处在巅峰时期。因为成本低、环境美，美国剧组跑来取景拍摄，特别是罗马，成为了“另一个好莱坞”。电影的好处是，带火了很多东西，Audrey Hepburn的《罗马假日》里入镜的场景，就因电影安利升级成了网红打卡地。
还有好莱坞明星们，工作外最大的消遣就是逛街剁手，更顺道把买来的衣服穿到电影里和红毯上，他们就是顶级带货王，于是意大利制造这么火起来了。
之后，随着时尚行业的逐渐成熟，为了保护设计人才，促进行业发展，1958年，意大利国家时装协会 (Camera Nazionale della Moda Italia)成立了。我们知道的米兰时装周，也是自那时候开始的。
至于时尚之都米兰，可有段“凄惨”的身世。米兰本来有佛罗伦萨和罗马的夹击，一个是时装秀发源地，一个是首都，都是“带资下场”的实力派。从1961年开始，米兰有了意大利版Vogue总部加持。后来凭着工业城市的优势，让一批新兴设计师Giorgio Armani 和Gianni Versace扎根。经过努力总算是C位出圈。
而产业完全成型时，基本也到70年代了，虽然此时仍然敌不过巴黎的时尚地位。但在慢吞吞的逆袭过程中，意大利也有前卫的设计师，比如针织大王Vittorio Missoni首创模特“真空”走秀，女模不穿胸衣的“壮举”比YSL还早一年。可惜因为当时思想保守，他的理念被“掐灭”在了萌芽阶段。不过，这并不能阻止意大利设计师们满世界浪，去收割粉丝。
看起来，“晚熟”的意大利，一路追着时尚前辈法国，离熬出头似乎总差那么一口气儿。然而，其实“两强并立”的局面，早就是命中注定。
这是时尚圈对意大利设计师的评价，通俗点说就是，别看意大利人爱玩、不靠谱，玩时尚他们是认真的。
Gucci、Prada、Salvatore Ferragamo这些20世纪初创立的老牌家族企业，本就是靠手工业发的家，Emilio Pucci，Valentino、Fendi、Armani等“后辈”，成长在中产阶级家也与传统的手工制造业有关系，其中只有很少一部分人是“根正苗红”的设计科班出身，所以，意大利做的衣服始终注意商业化和实穿感，而这也正是巴黎高定的短板。
巴黎的时尚以高定为主，无法批量生产，并不是所有人都能消费得起，经过两次世界大战成了落魄贵族。相比之下作为巴黎曾经的“跟班”， 意大利制造虽然设计上明艳、华丽，价格却能照顾到更多时髦星人的钱包。
这样“接地气”，也恰恰帮女性巩固了自己的地位。在6、70年代，女权还是个陌生的词儿，但现实是，工作中的女性比例，比以往任何时候都要多，可她们在生活里，却严重受歧视，比如能不能穿裤子的问题（戳此链接可直达吃瓜）。女性想要更多的工作机会和自由，只得用各种手段发声，其中就包括穿衣。职场女性们在着装选择上，试图用与男人相似的着装，来摆脱花瓶标签，表明自己与男性实力相当。
Armani先生的那句话，“优雅不是惹人注目，而是要被人铭记”，简单直接地表明了当时女性对时尚的态度。
他剪裁的Power Suit，宽出天际的直角肩让男人变得“strong”，女人拥有气场。简约、大气、优雅的设计理念，即便是今天仍是女强人首选。而在女性追求力量的时代，更是难得的走心设计。
再看看被Armani吐槽过“丑”的缪姨Miuccia，在70年代临危受命，当上Prada集团的掌门人。别看是含着金汤匙出生的富三代，缪姨也有着成长的烦恼。她因为家族“重男轻女”总是被轻视，于是长大成了女权主义队伍中的“中坚力量”，一直帮女性发声，争取离婚权的女性里数她最高调（尽管她和老公的如胶似漆）。
接手Prada后，缪姨干脆拿作品说话：“我做任何事情就是为了让丑陋的东西变得吸引人。时尚建造了庸俗的美丽，那些中产阶级女性千篇一律的模样，我想撕毁她们。我的工作就是去发掘美在今天的真正含义。”
从这两位对设计的态度，各位姐妹大概就能看出，当年意大利的设计，被赋予了多重“使命” ，它不仅要好看实用，同时也成为了那个时代，女性为自己正名的方式之一。在这样的背景下，“Made In Italy”想不火都太难。
在现实中，自70年代至今，我们对意大利大牌已不再陌生。CEO WORLD杂志统计过一波数据，意大利在2019年全球20个最时尚的国家中排名第一，法国位居第二，英国位居第三。而“意大利制造标签的价值，还在2019年创出2.11万亿美元天价。
可能有人会觉得，自家的牌子，都卖给了“歪果仁”，听起来不太意大利了呢？不过，时尚本不需要定义，就像Franca Sozzani说的，时尚没有法条，也没有规则。时尚的活力在于创造，至于哪里还会成为下一个“XX制造”，谁知道呢……
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